CNN
—
Artan iklim krizi, birçok insanın alışveriş yapma biçimini değiştiriyor ve ürün üretimi, paketleme ve imha etmede bir dizi sürdürülebilirlik sorunuyla boğuşan 500 milyar dolarlık küresel güzellik endüstrisi de öyle.
strateji ve danışmanlık şirketi Simon Kucher’in 2021 Küresel Sürdürülebilirlik Çalışması küresel tüketicilerin %60’ının sürdürülebilirliği önemli bir satın alma kriteri olarak gördüğünü ve %35’inin sürdürülebilir ürün veya hizmetler için daha fazla ödemeye istekli olduğunu buldu.
Tüketici tercihlerindeki bu değişim, birçok güzellik markasını çevresel hedefler belirlemeye yöneltti: tek kullanımlık ve kullanılmamış plastiklerden uzaklaşın, geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ve yeniden doldurulabilir ambalajlar sağlayın ve müşterilerin ne kadar “yeşil” olduklarını belirleyebilmeleri için ürün içerikleri hakkında daha fazla şeffaflık sağlayın . onlar satın alınır.
Ancak British Beauty Council’e göre tüketiciler, birçok ürünün sürdürülebilirlik özelliklerini anlamakta hala zorlanıyor. Bunun nedeni, endüstrinin toparlanma çabalarının tutarsız olması ve toplu hedef belirleme, küresel strateji ve standartlaştırılmış düzenlemelerin yokluğunda fark edilebilir herhangi bir etki üretememesidir.
Güzellik endüstrisi için ürün içerikleri hakkında müşterilere ne kadar bilgi iletilmesi gerektiğine ve bunun nasıl yapılacağına dair uluslararası bir standart yoktur. Markalar kendi kurallarını ve hedeflerini belirleyebilir, bu da kafa karışıklığına ve sürdürülebilirlik iddialarının sıklıkla lanse edildiği ancak gerekçelendirilmediği “yeşil aklama”ya yol açar.
Şirketler, aslında organik, sürdürülebilir veya etik olmayabilecekleri halde, ürünlerinin doğalmış gibi görünmesini sağlamak için genellikle “temiz güzellik” gibi pazarlama terimlerini kullanırlar.
“’Temiz güzellik’ terimi oldukça tehlikeli hale geldi. British Beauty Council CEO’su Millie Kendall, “Daha fazla ürün satmak için kullanılıyor” dedi ve İngiliz tüketiciler eksikliklerinin daha fazla farkına vardıkça bu tür moda sözcüklerin Birleşik Krallık’ta anlamını yitirdiğini ekledi. “Müşterilerin daha iyi pazarlama bilgilerine ve sertifika bilgilerine ihtiyacı var.”
birinde 2021 Raporu, sektörü “değişme cesaretine” sahip olmaya çağırıyor. British Beauty Council, ürünlerin imalatında kullanılan doğal içerik maddelerinin bile ticari uygulamalarını etkilediğini ve “çok sıklıkla aşırı tüketim, yenilenmeyen tarımsal uygulamalar, kirlilik, israf ve ihmalle sonuçlandığını” yazdı.
Kendall, CNN’e “Tek çıkış yolu şeffaflık” dedi.
ABD merkezli Beautycounter markasının etki sorumlusu Jen Lee, tüketiciler arasında içerikler konusunda kafa karışıklığı görmeye devam ettiğini söyledi. (2013 yılında şirket, ürünlerinde asla kullanmadığını söylediği ağır metaller, parabenler ve formaldehit de dahil olmak üzere 2.800’den fazla kimyasalın listelendiği “Asla Listelenmeyenler Listesi”ni başlattı ve yayınladı.)
“Doğal ve sentetik içerikler bir sorundu. İnsanlar doğal ürünlerin daha güvenli olduğunu düşünüyor, ancak durum her zaman böyle değil,” diye açıkladı Lee. “Endüstriyel olarak formüle edilmiş doğal içerikler toksik bir yüke sahip olabilir. Ağır metaller toprakta doğal olarak oluşabilir.”
Makyaj markası ILIA Beauty’nin kurucusu Sasha Plavsic, “Eskiden daha doğal ve organiktik” diye ekledi. “Zorluk, hammaddelerin elde edilmesinin zor olması, tutarsız bir şekilde gelmesi veya ürünlerin çalışmamasıydı.”
Plavsiç, makyaj malzemelerinin çoğunun yüksek sıcaklıklarda yapıldığını ve oluşturulduğunu açıkladı. Tamamen organik malzemeler genellikle bu ısıda parçalanarak tutarsız sonuçlara ve zayıf ürün performansına yol açar. Plavsiç, “Her sentetik malzeme kötü değildir.” dedi. “Bazen sınıfının en iyisi formülü geliştirmeye yardımcı olur.”
British Beauty Council’e göre, endüstrinin plastik ambalajları özel bir sürdürülebilirlik sorunu teşkil ediyor – %95’i atılıyor ve büyük çoğunluğu geri dönüştürülmüyor.
Vantage Market Research’e göre kozmetik sektörü, gıda ve içecek, endüstriyel ambalaj ve ilaçlardan sonra dünyadaki en büyük dördüncü plastik ambalaj kullanıcısı ve plastik, endüstrinin ambalaj hacminin yaklaşık %67’sini oluşturuyor. Güzellik devi L’Oréal avantaj elde etti 144.430 ton plastik Örneğin, Ellen MacArthur Vakfı’na (EMF) göre 2021’deki ambalaj malzemesinde. Estee Lauder Companies, markalarının aynı yıl ürün ambalajlarında 71.600 ton plastik ürettiğini bildirdi.
Ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün bir raporuna göre, dünyadaki plastik atıkların sadece %9’u geri dönüştürülüyor. Birleşik Devletler plastik atıklarının yalnızca %4’ünü geri dönüştürüyor.
Pek çok marka, faaliyetlerinden zararlı plastikleri çıkarmaya çalışıyor ve tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) plastikler kullanıyor. (L’Oreal’in 2025 yılına kadar %50 PCR plastiği kullanma hedefi varken, Estee Lauder %25 “veya daha fazla” PCR plastiği hedefliyor – ancak ikisi de hedeflerine ulaşmaktan çok uzak.)
EMF plastik girişiminin lideri Sander DeFruyt, CNN’e verdiği demeçte, “60 ila 70 büyük küresel marka, tüm endüstrilerde PCR plastiklerini kullanma konusunda benzeri görülmemiş ilerlemeler kaydetti” dedi. Ancak DeFruyt, gerçekten bir fark yaratmak için PCR plastiğinin tek ve işlenmemiş plastiği kullanım döngülerinden çıkaran markalarla birlikte piyasaya sürülmesi gerektiğini vurguladı.
Bununla birlikte, PCR plastiğinin bulunması kolay değildir – dünya çapında düşük geri dönüşüm oranları, arzın sınırlı olduğu anlamına gelir. DeFruyt, bu arada, endüstriler genelinde talebin arttığını söyledi. Bu rekabet, zaten saf plastiğe göre daha yüksek olan fiyatı artırıyor.
Saç bakım markası FEKKAI, ambalajlarında %95’e kadar PCR içeriği kullandığını iddia ediyor, ancak fiyatlandırma ve tedarik sorunları bir zorluk oluşturdu ve şu anda onları en az %50 PCR içeriğine sahip ambalajları ve kapları hedeflemeye zorladı.
“PCR plastiği standart plastikten daha pahalıdır. Kurucu Frédéric Fekkai, CNN’e “Maliyet zor ve kaynak bulma da öyle” dedi. “PCR bizim için önemli, ancak talep o kadar yüksek ki, geri dönüştürülmüş plastik bulmak zor.”
Kozmetik perakendecileri, envanter kararlarını ve tedarik zincirlerini kontrol ettikleri için çok önemli ve yeterince kullanılmayan bir rol oynamaktadır. Ancak birçoğu sattıkları markalar için belirledikleri standartlar konusunda farklılık gösteriyor.
Markaların sürdürülebilirlik belgelerini müşterilerine sergilemelerine yardımcı olan teknoloji platformu Provenance’ın kurucusu Jessi Baker, “Daha küçük şirketler daha fazlasını yapıyor, nokta” diyor. “Daha hızlı hareket ediyorlar. Bazıları doğuştan iyi markalar – iklim dostu olmaları yapılarının bir parçasıydı. Tüm tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaları gerekmiyor. Kültürleri, değiştirmek için çok çalışmak zorunda olan daha büyük markalara kıyasla zaten buna sahip.”
Sephora’nın “Temiz + gezegen pozitif” 2021’de belirlenen kriterleri karşılayan ürünleri etiketleyen girişim. (Bu, Fransız perakendecinin şu anda müşterilerin zararlı bulduğu ürünlerin önemli bir yüzdesini taşıdığı iddiasıyla bir tüketici davasıyla karşı karşıya olan “Clean at Sephora” programından farklıdır.) Target, 2022’de “Target “Null” simgesiyle benzer bir program başlattı. yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir, kompostlanabilir veya plastiği azaltılmış ambalajlara sahip veya susuz veya konsantre ürünler içeren çevrimiçi ve mağaza içi teklifler için.
Yine de markalar ve perakendeciler tarafından alınan önlemlerin çoğu, tedarik zincirlerinde, üretimde ve nakliyede üretilen atık ve kirliliği ele almaya bile başlamıyor – tüm bunlar sektörün boğuştuğu önemli sorunlar.
Güzellik ekosistemindeki standardizasyondaki boşluklar, ABD-Born gibi sertifikalarla bir dereceye kadar doldurulabilir. B Corporation veya B Corp. Güzellik alanında en bilinenlerden biri olan bu akreditasyon, bir şirketi etik ve sürdürülebilirlik ile ilgili çeşitli kriterlere göre değerlendiren, kar amacı gütmeyen B Lab tarafından verilmektedir. Çevre bilincine sahip tüketiciler için faydalı olduğu kadar, şu anda markalar için başvurmak tamamen isteğe bağlıdır.
Pek çok uzman ve iş lideri, hükümetler ve çok uluslu şirketler tarafından yapılan düzenlemelerin uygulanmasının ve markaların sürdürülebilirlik iddialarında bulunmaları için bir temel oluşturmanın, değişim getirmede uzun bir yol kat edeceğine inanıyor.
Kendi adını taşıyan güzellik markasının kurucusu Susanne Kaufmann, dünya çapında daha fazla ülkede daha katı ve daha tutarlı atık bertaraf yasaları olsaydı, Avusturya’daki çabalarının daha iyi sonuçlar vereceğini söylüyor.
Kaufmann, “Ürünümüzü geri dönüştürülebilir bir malzemeyle paketliyorum” dedi. (Ürünlerinin yeniden doldurulabilen ve yeniden kullanılabilen ambalajları %75 geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir.) Bunu ABD’ye gönderirsem, çöpler ayrıştırılmaz… ve geri dönüştürülemez. ,” diye açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geri dönüşüm yasalarındaki tutarsızlıkları ifade eder.
Malzemeler söz konusu olduğunda, Avrupa Kimyasallar Ajansı 2.495 maddeyi listeler Blokta satışa sunulan veya kullanılmak üzere pazarlanan kozmetik ürünlerinde kullanılması yasaktır. Ancak ABD Gıda ve İlaç İdaresi sadece 11 listelerBu, Amerikalı tüketicilerin daha güvenli, daha yeşil seçenekler bulmasını zorlaştırıyor. Kâr amacı gütmeyen bir düzenleyici olan Çevresel Çalışma Grubu, 51 güneş koruma ürününün laboratuvar testleri 2021’de ve ABD standardını karşılayan %94’e kıyasla ürünlerin yalnızca %35’inin AB standardını karşıladığını tespit etti.
Ancak hükümet minimum gereksinimleri belirleyebilse de, güzellik perakendecisi Credo Beauty’nin sürdürülebilirlik ve etkiden sorumlu başkan yardımcısı Mia Davis, iğnenin özel sektörde hareket edeceğini söylüyor.
“Yönetmelik zemini biraz yükseltebilir. Sürdürülebilirlik konularına aşina olmayan bir kişi, yine de bir bodegaya gidip temiz ürünler alabilmeli… Ancak piyasa bunu asla karşılayamaz” dedi. “Pazar liderliği anahtardır.”
Sürdürülebilirlik uygulamaları için katı düzenlemelerin veya küresel standartların yokluğunda, güzellik pazarında hem markalar hem de tüketiciler tarafından paylaşılan bu “liderlik”, muhtemelen endüstrinin iklim açıklarını ele almanın en güçlü yoludur. Anlamlı iklim bilincine sahip bir değişiklik meydana getirmek için sürekli kolektif savunuculuk ve inisiyatif gerekir.
